原则上讲，用同种面料制作的上下衣叫套装。

    女服以西装的形式出现是在19世纪70年代的后期。由于19世纪80年代体育的普及，男西装的倾向就被引入到各式各样的运动服中。到了19世纪90年代，女西装作为外出服已基本定型。进入20世纪后，以第一次、第二次世界大战的社会状况为背景，随着职业女性的增加，宽松式的套装已普及到一般大众并且定型。

    战后随着生活的现代化，女性的社会地位逐步提高，经济上也逐渐独立。这样，女性的生活方式发生大幅度的变化，随之而来的便是寻求与此生活方式相吻合的服装。

    由于着装意识与形态的多样化，套装也并不仅仅是西装，因此，从名称上下定义很难。如今以设计师或消费者的感觉进行称呼的为多。以下，为了初学者的方便，把套装从形态、素材、目的、用途、季节等几个方面分类进行解说。

套装的名称

根据形态的命名

    根据套装的形态而取的名称几乎是以西服外套(jacket)为基础的，因此这里只对西服外套进行说明。

    西服套装  具有正统西装格调的西服外套的总称，领子、口袋、造型等根据流行的不同多少发生变化。

    单排扣西服套装  前门为一排扣的西服外套，多为平驳头。

    双排扣西服外套  增大了前门的重叠量，一般为二排扣、戗驳头。

    运动套装[blazer suit)  具有宽松感觉的西装型外套。本来是作为体育用的制服，现在多以单件的休闲式西服外套形式出现。

    诺福克套装(NorfoIk suit)  后面有过肩或褶、固定有腰带、机能性较好的外套。多被用作运动装。诺福克是英国的地名。

    夏耐尔套装  是已故服装设计师夏耐尔发表的、以简洁线条为基调的女式无领套装。领口、前门襟、下摆、袋口等处都有镶边。

    包列罗套装[Bolero suit)  长度在腰围线附近的短外套。它引自西班牙的民族服装，通常是穿在罩衫等的外面敞胸着用。

    无领窒装(Cardigan suit)  v字形开领的套装，可作为有运动感的上装，着装轻松。

    短外套(Spencer suit)  指比较合体的短上衣。因19世纪初期Spencer伯爵喜欢穿用，便由此得名。

    接腰型套装  上衣中带有摆叶的设计，强调腰部。摆叶多做褶饰，是很优雅的外套。

    衬衣型套装  前门襟、领于、袖头等为衬衣型，具有宽松感觉的外套。

    猎装  像猎人、探险者等穿用的、带有贴袋或腰带的活动型外套。

    巴特尔套装(Battle Suit)  从作战用外套中演变出来的造型，带有很多口袋，并且下摆带有腰带的短外套。

    束带套装(belted suit)  带有腰带的外套。

    长外套[tunic suit)  2cm左右长的直筒造型，稍有较长感觉的外套：

    茄克套装  使身片柔软且膨胀，下摆系有腰带或绳子的外套。

    宽松套装(smock suit)  具有宽罩衣格调的外套。

根据目的、用途的命名

    午后服(afternoon suit)  是午后访问、社交时穿用的，有正午后服的格调，且简化后的套装。

    夜便礼服(dinner suit)  晚会用的套装，也可作为略式夜礼服穿用。

    燕尾服(cocktail suit)  从傍晚到深夜的鸡尾酒会中穿用的套装，很潇洒。

    外出服(town suit)    上街时穿用的套装。

    休闲服(casual suit)  类似运动服或游玩服式的着装轻便的套装。

    旅行服(travelling suit)  旅行用的套装。

    骑马服(riding suit)  为适于骑马，衣身较长，在后中心制作有开权的外套，常与马裤或裙裤搭配。

    夏季套装(summer suit)  用透气性材料制作的、具有清凉感觉的套装。

    冬季套装(winter suit)  用厚料制作的、以防寒为目的的套装。根据素材的命名

    针织服(Knitted suit)  用编织物或针织布料制作的套装。

    皮服(leather suit)  用皮革制作的套装，可防寒，也可当潇洒装用。

素材

面料

    根据季节、设计、用途、着用者的爱好来选择色彩、图案、材料等。一般情况下，当造型比较单纯时，要力求素材的变化；当造型比较复杂时，要使用简洁的素材。这里列举一些不同素材的常用布料名称。

毛料

    法兰绒、粗花呢、华达呢、乔其绉、凡立丁、波拉呢、开士米、驼丝锦、精纺毛，毛与化纤的混纺、交织等。

丝绸

    丝织猎装绒、古香缎、织锦缎、罗缎、印度丝、塔夫绸、绉绸、天鹅绒，丝与化纤的混纺、交织等。

其他

    棉布、亚麻布、化纤、皮革等。

里料

    因为里布具有滑溜的特性，所以，加上里子后不仅穿着舒适、穿脱方便，还能保护面料、延长衣服的使用寿命。因此，耐摩、耐洗、不掉色是里布所要具备的条件。除此以外，还有保暖、保型等作用。

    里布的组织有平纹、斜纹、缎纹和经编等，素材有人造丝、尼龙、涤纶、棉、丝绸等。因各自的特性都不相同，所以选择时，要适合于面料与造型。一般使用与面料同色的无花纹布料。如是成套服装的时候，有时也使用与衬衣相同的布料作里布、衬

    使用衬的目的，是辅助面料进行造型，增加面料的厚度与重量，使之挺括以造出形态。

    在衬的种类中，有毛衬、棉衬、麻衬，化纤的有纺衬、无纺衬、针织衬等，此外，还有局部中所使用的白棉布、胸绒等。在这些衬中喷上粘合剂，便有了粘合衬。

    粘合衬增加了衬的作用，具有缝制的合理化、均一化等的特性。

    在这里的制作方法中，全部使用粘合衬进行解说。

关于举例解说

    下面，举四体的例子进行解说。这里只解说上衣，与之相搭配的裙子、裤子，请参照裙子与裤子的有关章节。

女式平驳头西装

设计说明

    具有正统感和随意感的平驳头女西装。设计较为简单。根据使用材料的不同，穿着效果也发生变化。不同年龄、体型的人应用也较广。这是四季的基本装。为初学方便，制作的是贴袋，如变为箱袋或挖袋，再同简裙相搭配，就变为具有高雅格调的女套装了。另外，为便于初学者掌握，这件上衣的制作方法，是把面和里分别做到绱完领子后，再进行大钩。

使用量

    表布140cm幅宽160cm

    里布90cm幅宽190cm

    厚衬(前身、里领)90cm幅宽70cm

    薄衬(贴边、领面、里领座、后背、

下摆、袖口、口袋)90cm幅宽100cm

制图(图1—1—1、图1—1—2)

    身片(图1—1—1)

    首先，把前身原型放到水平线上，后身原型在胸围上放了3cm的余量，然后，为分散前胸的省量和作为外套的长度余量，从wL向上抬高lcm。在前中心，为避免由于布的厚度和左右身相搭而造成围度不足，追加1cm，追加的尺寸根据布的厚度可以增减。

    在颈侧点前后都去掉了0．7cm，后片作为长度的余量而追加了0．5cm。肩端点增加了垫肩的厚度。后肩的吃量，根据体型、材料、设计的需要可以增减。

    袖窿线，作为外套的余量向下挖深了1cm。画袖窿线时，要掌握前后的机能性与平衡。臀围尺寸的不足量，利用交差解决。贴袋的位置，在制作完成后，要与前中心线和下摆平行，袋口要放有松量。

    领子[图1—1—1)

    平驳头领于，因为是“V”字型开领的一个重点，所以，在决定驳口折线时，应首先确定领形。方法是：先从折线向大身侧画出预定的领形，再印到反面，依照驳头的直观感觉来决定尺寸。其次，是决定后领的座领宽和翻领宽。领子的倾倒是要外围达到必要尺寸。座领的后宽比前宽大出来0．5cm—0．7cM，这样领于才能自然抱脖。后领的翻领比座领宽出来1cm左右。最后，把领口线和驳口折线画成圆滑的曲线。

    袖子(图1—1—1)

    作为套装感觉的袖子，要作两片袖的制图。

带袖开衩的时候

    作为外套，袖山高度比原型增加了1．5cm。前后袖山斜线的长，分别是前后袖窿的长加0．5cm和1．5cm。画出袖山弧线后，核对袖窿吃量。但是材料不同，吃量也不一样。所以，袖窿长所加的定寸可以增减。其次，把前后袖上肥线2等分画垂线，把纸对折后，画出小袖的袖窿线。从侧面看到的袖缝线，是仿胳膊自然下垂的弯度而定的。大小袖的偏袖量也可以灵活变动。

    不带袖开权的时候    把小袖的外袖缝线移向袖口内侧，使之从侧面看不到缝合线。

    肩垫(图1—1—1)

    肩垫被用作体型补正和造型等。这里对西装的肩垫做一说明。

    肩垫的基本形状如图1—1—1所示，A(普通体型)，B(前肩体型)，根据体型的不同而区别使用。

    肩垫是放到衣服内侧的，所以，在肩端点向外探出1cm。因肩骨的前半部突出，后面较为圆滑，所以，肩垫后面的尺寸要比前面长。宽度掌握在肩宽的2／3，厚度根据体型的特点来决定。

制图的应用(图1—1—2)

    在了解体型特点的基础上，制图是很重要的。这里举一个乳房较高、而后身不宜过长的制图例子。

    在这种情况下，因身体趋于仰状，后身无需过长，所以，前后原型可同时放到水平线上制图。为适合胸的高度，从袖窿线到乳峰点折叠1cm，把领口侧剪开，制作时，把剪开的省收到驳头以内就行了。

样板的制作方法(图1—1—3、图1—1—4)

    制作样板要加放缝头。

    从制图中，复制出每一部件的净样，核对缝合部位的尺寸、合印点、线的联结等，有误差的地方重新订正。

    加放缝头，要平行于缝迹线，缝合部位的缝头宽度，要取相同尺寸。破缝线和袖窿线的缝头要如图所示，在缝线的延长线取直角，拼合成制作完毕的状态来决定缝头(图l—1—3)。    这里由于要进行假缝和试穿补正，所以，缝头的加放无论是宽度还是长度都比较大(图1—1—4)。

    为便于裁剪，画入的纱向线要通过样板的两端。

面料裁剪法(图1—1—4)

    把预缩(烫)后的面料双折，反面朝外，布边对齐，使纵、横纱向成直角。排板的方式很  多，但总的原则就是要尽可能少地造成浪费。有倒顺毛的要排成同一纱向。样板的纱向要平行于布的两边(即经纱纱向)，全部排板完毕后，用画粉画下样板的裁剪线进行裁剪。

    这里裁剪假缝中所必要的部分(前后身片、腋下片、袖子、口袋、领里)。留出领面与贴边样板的位置，待试穿补正后再裁剪。

    有必要对条格固案的布料，由于补正可能要造成图案移位，所以，袖子最好用白平布进行假缝。

    做标记

    试穿补正的假缝有两种，一种是使用白平布，一种是使用实际的面料。需要用白平布进行试穿补正时，使用复写纸做标记；用面料实际裁剪时，一般用打线钉的方法做标记。像袖窿、袖山弧线、领口等弧度较强的部位，线钉的间隔为2em。3cm，直线部位的间隔为5cm—10cm。有些绒毛较长的布料，打线钉易破坏面料，还有些蛆纺呢线钉也易脱落，这些都要单片用线做标记，或用缝纫机放大针码(每针0．4cm—0．5cm)做标记。

    粘衬完毕后，再打线钉。

    需要假缝的时候，合印点要标到净印线上，实际制作的时候，合印点最好标在缝头线上。粘合衬的裁法与粘法(图1—1—5)

    裁剪法(图1—1—5)

    如图所示，前身与里领使用厚衬，其他部分使用薄衬。如果是有纺衬，那么，前身和贴边、口袋等想要定型的部位，裁剪方向与面料相同，使用经纱。后背、腋下、领里、领面、袖口、下摆等，需要运行与一定弹性的地方，一般多为斜纱裁剪。

    因无纺衬和针织衬有伸缩性，所以，一律同面料用经纱。

    裁剪时；把带有粘胶的一侧放入里面双折，同面料一样整理好纱向后再裁。

女式戗驳头西装

设计说明

    在平驳头西装基础上，变化出来的双排扣西装。素材选择挺实的面料，穿起来挺括、潇洒，似有男子风度。    仅解说制图与制作要点。详见“女式平驳头西装”。

使用量

表布140cm幅宽160cm

里布90c圆幅宽190cm

厚衬(前身、里领用量)90cm幅

宽80cm

薄衬(贴边、领面、里领的座领、后背、下摆、袖口、胸部增衬用量)90cm幅宽160cm。

  制图(图1—2—1)

    大身、领子

    前门的搭门量与驳头线的长度，根据人的身高与体型而定。掌握“V”字开领与前下身的比例大小很重要。还要注意驳头的尖部不要过窄，否则翻烫出来不会很漂亮。把前身与腋下片的样板拼合以后，再确定口袋的位置和大小。

    袖子

    与“女式平驳头西装”的袖子相同。

直线型青果领女西装

设计说明

    背阔，整体宽松，细长的青果领给人以新鲜感。因袖窿也较大，可设想为假叠层式等数

种穿法。

    仅解说制图与制作要点。详见“女式平驳头西装”。

使用量

表布140cm幅宽160cm

里布90cm幅宽210cm

厚衬90cm幅宽100cm

薄衬90cm幅宽100cm

制图(图1—3—1)

    身片

    原型的放法与“女式平驳头西装”相同，只在胸围上增多了宽松量。背宽放大，肩端点抬高，故人较厚的肩垫。因大身是直线型，后背与侧缝的收量也就相对减小。

    领子

    与“女式平驳头西装”的领子画法相同，不用死记。

    袖子

    因身的肩宽增加了1．5cm，袖山高也追加了0．5cm。又因大身是很宽松型的，就增大了袖肥，而相对降低了袖山，这样袖子的机能性就较好。

公主线型女套装

设计说明

    利用公主线和刀背线表现出立体感，较为骚身的形状。由于收腰，使得线条显得优美。如果使用洒脱的家材，更能体现女性的优雅。

    如果以此例为基础，适当减少收腰量的话，就会形成自然感觉的半紧身形。再去掉领于镶上边条，又能形成夏奈尔式的女套装，应用范围也非常广泛。

使用量

    表布140cm幅宽140cm

    里布90cm幅宽190cm

    厚粘合衬(前身、领里) 90cm幅宽70cm

    薄粘合衬(贴边、领面、后背、下摆、袖口、口袋)90cm幅宽100Gm

制图(图1—4—1)

    身

    拓后片原型时，要比前片原型抬高0．5cm。这个0．5cm和后颈点追加的0．5cm、侧颈点追加的0．7cm，既是对收腰时长度不足量的补偿，也是对外套松量的增加。

    公主线要通过乳峰点，刀背线要通过肩胛骨的最顶部。在较宽松的情况下，稍向侧缝靠拢，会显得稳定些(呈比例)。

    对胸省的处理是，压住BP点，使原型移动到腰围线的水平线，把肩部张开的尺寸收省。一般多是为了适应前肩体型，使它的位置向上错1cm。要想做得较宽松的情况下，就把肩省量取3cm左右，剩余的胸省量在袖窿上处理。

    画后袖袖窿时，注意不要使背幅削去太多，且比前片多挖深了0．5cm。为了增加其机能性，在袖窿的下方计算在内0．5cm的吃量。

    为了使口袋在穿起来时给人的感觉是水平的，要在从底摆向上取相同的位置处装订。

    领子

    后绱领尺寸用直线测量，前绱领尺寸按图测量弧线。由于直线测量的不足量，在绱领子的时候，在肩缝处把领子拨开。

    绱领线在肩缝处内弧0．2cm—0．3cm，从前中心开始的3cm~4cm间按领口弧线画弧。这是为了让领子自然围绕脖颈的缘故。

    袖子

    身是比较瘦型的，肩宽也一般，为了用肩垫整理好肩峰部，加大了袖山的圆度。    制图上的虚线，表示袖子的完成状态，符合胳膊的方向性。

    省缝在袖肘线以下4cm~5cm处缝止。

插肩袖无领女套装

设计

本款式采用插肩袖和无领的款式特征，整体造型x型。腰节处横向分割，腰围余量较小，但恰到好处显示女性腰围的纤细。下摆展开，使用柔软而有垂性的面料，使此款服装轻摇而有动感，展现服装立体的美。采用素材不同，可作职业女性的常装，稍加装饰点缀，即可作为准礼装。

使用量

    表布140cm幅宽250cm

    里布90cm幅宽240cm

    粘合衬90cm幅宽45cm

制图

    后袖山线的倾斜度为45 ，前袖山线的倾斜度比后袖大。腰围余量小，下摆展开量可根据面料适当加减。注意前后差的处理。

戗驳头八开身女套装

设计

    本款采用戗驳头领型，门襟双排扣，深浅色搭配款式特征。整体造型为x型。下摆采用斜偏襟．利用刀背线束腰扩臀。左右胸袋面八字形，袋牙、袖、领采用深色装饰，以略有扩张感的浅色突出整体造型效果，是一款简洁而庄重的职业女性日常装。

使用量

    表布140cm幅宽150cm

    里布90cm幅宽100cm

    粘合衬90cm幅宽厚衬100cm薄衬60cm

    里布90cm幅宽190cm

制图

  根据人体腰节的高度来确定收腰位置，前后差折叠转移至前刀背线，注意刀背线的画法，以及腰围和臀围余量的加放。